Как и чем подкармливать гладиолусы
На небольших индивидуальных участках минеральные удобрения целесообразно вносить в жидком виде в канавки между рядами гладиолусов, или сплошным поливом с последующей обмывкой листьев чистой водой. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если необходимое количество минеральных и органических удобрений разделить на 2 части и внести их в два приема с интервалом 6-7 дней. Внесение половинных доз удобрений особенно желательно на супесчаных почвах. Если стоит холодная и дождливая погода, то подкормки не проводят. Нельзя применять обработку химикатами и проводить любые подкормки, если гладиолусы испытывают недостаток влаги — это может привести к ожогам листьев и повреждению корней.
За время вегетации применяют 2 внекорневые подкормки микроэлементами. Это повышает декоративные качества гладиолусов, а также сопротивляемость растений неблагоприятным погодным условиям и устойчивость к болезням. Первое опрыскивание микроэлементами проводят при отрастании 3-4 листьев. В 1 л воды растворяют: 0,4 г сернокислого магния, 0,06 г молибдена, 0,2 г сернокислого цинка, 0,15 г марганцовокислого калия, 0,05 г борной кислоты, 0,02 г сернокислой меди (медного купороса). Опрыскивают по листьям в вечернее время. Второе опрыскивание проводят перед цветением: в 1 л воды растворяют по 0,2 г борной кислоты, марганцовокислого калия и сернокислого цинка. При отсутствии микроэлементов их можно заменить раствором древесной золы (200 г на 10 л воды), приготавливается раствор, как указывалось ранее. Однако если стоит жаркая погода, то 2-х кратное опрыскивание сернокислым цинком в указанной дозе обязательно, т.к. цинк регулирует водный баланс в растениях.
Болезни и вредители гладиолусов
Гладиолусы болеют многими болезнями — бактериальными, грибными, вирусными. Болезни и вредители могут передаваться с посадочным материалом, через почву, по воздуху, а вирусные — переноситься насекомыми и режущим инструментом при срезке соцветий. Неопытный цветовод вряд ли отличит одну болезнь от другой, да это и не нужно, потому что во всех случаях, вместе с корневой системой и уничтожить. Это больные клубнелуковицы, и растения, выросшие из них, не будут полноценными и могут заразить здоровые. Чаще всего поражение болезнями и вредителями внешне проявляется в виде побурения кончиков листьев с последующим побледнением их окраски. Окраска не восстанавливается даже после внесения подкормок.
Всякое лечение болезни труднее ее предупреждения, поэтому обрабатывать посадки гладиолусов нужно регулярно через 15-20 дней и начинать профилактические обработки уже при появлении 3-4 настоящего листа. За период вегетации делают 2-4 обработки фунгицидами (в зависимости от погодных условий сезона и степени зараженности участка). Для этого используют (на 10 л воды): хлорокись меди 30 г, бордоская жидкость 1,5 г, настой чеснока 100 г или применяют более эффективные системные препараты двойного действия (защитного и лечащего): фундазол, текто, ридомил, альто и т.д. Допускается использование любого из препаратов не более 2-х раз за сезон, т.к. у патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевание гладиолусов, очень быстро вырабатывается устойчивость к химпрепаратам. В фазу выдвижения соцветий и бутонизации необходимо провести не менее двух обработок, с интервалом 5-8 дней — от трипса, самого опасного сосущего вредителя гладиолусов. Для этого применяют карбофос, децис, БИ-58 или любые другие препараты, разрешенные для борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями. Очень хорошо зарекомендовал себя препарат каратэ (20 г на 10 л воды).
Срезаем цветы правильно
Ее проводят в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги, после раскрытия 2-го цветка. Если гладиолусы предназначены для транспортировки, то их срезают в фазе 1-2 окрашенных нижних бутонов. Основным условием является сохранение на растении не менее 4-х настоящих листьев. Но чем больше останется листьев, тем лучше растет и развивается клубнелуковица. Срезают таким образом: стебель ниже соцветия берут в левую руку и острым ножом подрезают его горизонтально или косо на высоте 4-5-го настоящего листа так, что после небольшого усилия он вынимается вращательным движением вверх из листового влагалища. Такой способ трудоемок, но зато гарантирует правильный рост и вызревание клубнелуковиц.
Поздней осенью при недостатке тепла и избытке влаги гладиолусы можно срезать в момент только что начавшегося окрашивания нижнего бутона. Такие цветоносы, поставленные в воду в теплом помещении, полностью раскрываются через несколько дней, но будут иметь цветки меньших размеров. Для продления жизни срезанных цветов используют 60%-ный раствор сахарозы.
Выкапываем луковицы
Следует помнить, выращивая гладиолусы: уборка зависит от срока посадки в грунт, скороспелости сорта и погодных условий. Для обеспечения хорошего вызревания луковиц, которое гарантирует их сохранение во время длительного зимнего хранения, выкопку следует начинать через 30-40 дней после начала цветения или срезки цветоноса. У созревших клубнелуковиц детка коричневая и легко отделяется от них при выкопке, поэтому для избежания засорения участка и потерь детки к выкопке приступают несколько раньше полного созревания луковиц. В северных районах выкапывать можно с середины сентября и закончить не позднее первых чисел октября, до наступления сильных заморозков. Выкапывать лучше в сухую солнечную погоду. В случае сильного поражения посадок болезнями или прихода ранних холодов, рекомендуется ранняя выкопка (в первых числах сентября). Лучше потерять в размере клубнелуковиц, чем потерять их совсем. После уборки гладиолусов обрезают стебель, оставляя пенек не более 1 см. Опытные цветоводы предпочитают аккуратно выламывать стебель без оставления пенька. Желательно сразу же отделить старую луковицу и подрезать корни. После этого их промывают в воде и замачивают на 30 минут в настое чеснока (300 г на 10 л воды и настаивают 2 часа). Такая обработка убивает поверхностную инфекцию и взрослых особей трипса. Затем этого луковицы необходимо просушить: сначала при температуре 28 градусов, затем неделю при 20 градусах. Мелкие клубнелуковички лучше хранятся, если корни у них не обрывать, а коротко подрезать. Клубнелуковицы после сушки очищают от оставшегося стебля, отмерших корней, старой луковицы и верхнего слоя кроющих чешуи. Затем их калибруют по разборам, раскладывают в тару для хранения и переносят в хранилище, в котором должна поддерживаться постоянная температура в пределах 3-8 градусов и относительная влажность воздуха 60-70 %. Если температура больше 10 градусов, то на луковицах может появиться трипе. В этом случае возможна обработка дихлофосом: луковицы кладут в полиэтиленовый пакет, взбрызгивают туда аэрозоль препарата в течение 3-5 секунд, плотно завязывают и оставляют на 3-4 часа. После этого материал проветривают и снова убирают на хранение.
В условиях городских квартир посадочный материал можно до наступления морозов хранить между рамами или балконными дверями, а затем в сухом и самом прохладном месте квартиры вдали от батарей. Небольшие количества можно хранить в холодильнике завернутыми в газету или в матерчатых мешочках.
Независимо от способа хранения весь посадочный материал проверяется не реже одного раза в месяц, все сгнившие и луковицы с признаками болезней уничтожаются.