Сегодня в поле нашего зрения в основном уснувшие на зиму соседки яблони по плодовому саду и некоторые общие приемы, правила, закономерности обрезки.
Есть, конечно, повторы, но мы сознательно идем на них: тема настолько сложная, что с ходу всего попросту не усвоить, поэтому очень полезно одну и ту же проблему, одни и те же приемы рассмотреть и с одной, и с другой стороны, и с третьей. У каждого автора к тому же свой опыт, свои подходы к делу.
Надо ли обрезать плодовые деревья и как обрезать правильно
Немного о теории обрезки. Надо ли обрезать плодовые деревья? И как? Об этом до сих пор спорят даже специалисты, хотя история обрезки, как агротехнического приема, насчитывает не один десяток веков.
Между тем многолетняя практика и широкие научные исследования показали, что без хирургических операций все же не обойтись.
Да, если вы посадили правильно сформированные саженцы, при хорошем уходе за почвой и если влаги и питательных веществ достаточно, можно в течение некоторого времени в молодом возрасте получать хорошие урожаи и без обрезки.
Однако очень скоро крона загущается, солнечные лучи с трудом проникают внутрь нее, появляется очень много острых развилок, склонных при нагрузке к разломам.
Как результат — деревья преждевременно начинают давать урожаи периодично (через год), чаще подмерзают зимой, качество плодов резко ухудшается. Для предупреждения разломов при плохо сформированных скелетных ветвях приходится ставить много подпор — чатал.
Так что, если вы хотите получать урожай ежегодно, притом иметь плоды крупные, хорошо окрашенные, красивые, начинаете обрезку деревьев с молодого возраста. Вместе с тем хочу вас предостеречь: не вздумайте браться за обрезку скоропалительно, немедленно. Как сильно действующий прием, она требует определенных знаний и навыков.
Не обрезайте деревья механически, без учета породы, сорта, возраста. Найдите возможность получить консультацию знающего специалиста.
Помните: ошибки, особенно при формировании кроны в молодом возрасте, трудноисправимы. Иногда требуются годы, чтобы устранить их последствия.
При обрезке плодовых деревьев садовод может одни ветви укоротить, другие — удалить целиком, третьим изменить направление роста, а часть веток оставить расти свободно.
Обрезка полодовых деревьев. Уточняем термины
При укорачивании удаляется часть ветки. Срез при укорачивании делайте у однолетних веток над почкой, у многолетних — над каким-нибудь ответвлением. В последнем случае — это так называемая обрезка на перевод. Укорачивание с обрезкой на почку применяйте при формировании молодых деревьев для регулирования силы роста и соподчинения ветвей.
На перевод обрезайте ветки при необходимости сократить их протяженность, изменить направление роста, уменьшить объем кроны или ограничить ее развитие в какую-то сторону. На взрослых деревьях с сильно ослаблен ныл приростом укорачивать при ходится почти все концы ветвей, оставляя только многолетнюю древесину. Такую обрезку называют еще чеканкой.
Целиком, или, как еще говорят на кольцо, удаляйте ветки, чтобы предупредить загущение кроны, осветлить ee, проредить. В этом случае приходится расставаться и с мелкими, и с очень крупными ветками.
Какое лучшее время обрезки плодовых деревьев. Лучшее время обрезки плодовых деревьев в средней полосе России — март — апрель, когда минует опасность сильных морозов.
Не торопитесь совершенствовать посаженные деревья, освободите их только от поломанных, больных ветвей.
Сильная обрезка, особенно у вишни и сливы, может вызвать усыхание. В последующие годы молодые деревья обрезайте минимально.
У яблони и груши укорачивайте ветви только чтобы соподчинить их, а приросты короче 40 сантиметров вообще не трогайте.
У вишни и сливы ростовые и цветковые почки трудноотличимы, к тому же они простые, то есть из них образуются либо только листочки — побеги), либо только цветочки (без листочков). Однолетние ветки, поэтому оставляйте как есть, иначе они могут усохнуть. С целью соподчинения проводите обрезку на боковую ветвь.
Оставляйте новые скелетные и полускелетные ветви только с надежными углами отхождения (больше 45 градусов). Все ненужные ветви идущие внутрь и не имеющие пространства для развития, вырезайте на кольцо.
Обратите внимание на высоту штамба. Для удобства работы под кроной у яблони и груши штамб должен быть высотой в 50 сантиметров у вишни и сливы 30-40 сантиметров. Центральный проводник (будущий ствол дереза) должен быть выше всех остальных ветвей.
У взрослых плодоносящих деревьев в первую очередь убирайте поломанные, усыхающие, больные ветви (так называемая санитарная обрезка), затем трущиеся, перекрещивающиеся, идущие внутрь ветви. При этом лучше лишиться одной крупной ветви, чем множества мелких.
Нижние ветви обрезайте на ответвления, ориентированные вверх, чтобы было удобнее ухаживать за деревом. Иметь крону плодового дерева выше 3 метров нецелесообразно.
Ограничивайте высоту обрезкой центральной ветви (проводника) на боковую ветвь, направленную к периферии кроны. Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45 градусов, так чтобы нижний край среза находился чуть выше основания почки (на 2 миллиметра, не более), а верхний на столько же выше ее вершины.
Не начинайте срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег будет отклоняться от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны.
Оставлять шипик допустимо только зимой в средней полосе, чтобы предохранить почку от подмерзания. Удаляя ветку целиком, срез делайте по верхушке кольцевого наплыва «на кольцо». Здесь больше всего активных тканей, способствующих быстрому зарастанию ран.
Н. Ревякина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИЗИСНП
- Вернуться — в вверх страницы