Облепиха, скажем, у нас в Подмосковье начала распространяться еще в сороковых годах. Появлению этой культуры очень способствовал сотрудник Ботанического сада МГУ Т.Т. Трофимов. Он испытал много сортов и разновидностей облепихи. И хотя сейчас эта культура получила очень широкое распространение, но все-таки особенности ее возделывания известны далеко не всем.
Облепиха очень ценная плодовая культура. В ее плодах содержатся витамины С, Е, В, В2, B, Р, провитамин А (каротин), а также такие микроэлементы — железо, марганец, магний, бор, сера, алюминий, кремний, титан.
Плод — сочная костянка кислого или сладко-кислого вкуса, богата органическими кислотами. У различных сортов количество кислот колеблется от 1 до 4%, а сахаров от 1,6 до 6,4%. В листьях также много витаминов А и C, но по мере созревания плодов количество витаминов в листьях резко снижается. Облепиховое масло (в семенах и мякоти плодов) по содержанию биологически активных веществ богаче всех других растительных масел и применяется при лечении многих болезней, особенно кожных — при ожогах, обмораживаниях, лучевых поражениях.
В народной медицине облепиху применяют для лечения желудочно-кишечных заболеваний (в том числе дизентерии) и ревматизма.
Эта культура растет в виде кустарника высотой до 3 м или отдельных деревьев до 5 м и более. Она хорошо переносит временное затопление при паводке, но совершенно не выносит застойной воды на болотистых почвах. Растение очень светолюбивое; сажать на участке его нужно только на открытом месте, защищенном от северных и северо-восточных ветров.
Рис. Определение пола растений облепихи по почкам:
1 — мужское растение; 2 — женское растение
Цветки у облепихи раздельнополые — тычиночные (мужские) и пестичные (женские) и, к тому же, находятся на разных растениях.
Различить мужские и женские экземпляры можно уже по почкам.
Мужские цветки серебристо-буроватые, собраны в короткие колоски, женские — желтоватые, размещаются по одному — четыре в пазухах листьев.
Опыление — преимущественно ветром. По форме плоды бывают округлые, овальные, цилиндрические, различной окраски в зависимости от сорта — желтые, золотистые, оранжевые и красные.
Большой недостаток облепихи — колючки на побегах, что, конечно, затрудняет сбор урожая, но есть сорта с небольшим количеством колючек или вообще без них.
При уходе за этой культурой, особенно при рыхлении почвы, нужно учитывать, что в первый год жизни корень уходит на глубину до 140 см. В последующие годы вертикальный рост замедляется, и появляются на небольшой глубине (15-20 см) горизонтальные корни, которые разрастаются на довольно большое расстояние от материнского растения.
Горизонтальные скелетные шнуровидные корни обрастают мелкими корешками и на 3-4-м году жизни на скелетных корнях появляются корневые отпрыски. Я в своем саду обнаружил такой отпрыск на расстоянии 5 м от материнского растения. На 3-4-м году жизни на корнях появляются клубеньки, как у бобовых растений, в которых откладывается азот, получаемый клубеньковыми бактериями из воздуха.
Облепиха — растение морозостойкое, легко выдерживает подмосковные морозы. Особенно зимостойки разновидности из Бурятии и с Алтая, где они переносят морозы до -45°С.
Размножение облепихи
Существует несколько способов размножения.
— Выращивание из семян. Семена лучше сеять весной, так как при осенней посадке при оттепелях семена начинают прорастать, а зимой погибают. Но при семенном размножении около 70% сеянцев оказываются сеянцами мужского пола.Растения, полученные из семян, не сохраняют хозяйственно ценных свойств материнского растения. Размножение отводками. Полностью сохраняются качества материнского растения. Под кустом или деревом копают канавку глубиной 10-15 см, нижнюю ветку пригибают к земле и укрепляют в канавке, верхушку привязывают к колышку. Канавку засыпают рыхлой плодородной землей. Регулярно поливают, к осени отводок окореняется, а весной его пересаживают на постоянное место и через год он уже плодоносит.
— Размножение корневыми отпрысками. Почву под плодоносящим кустом или деревом держат чистой от сорняков, хорошо удобряют и рыхлят, часто поливают. К осени появляются побеги-отпрыски горизонтальных корней, их окучивают рыхлой плодородной землей (15-20 см) и летом поливают, сорняки удаляют. На окученных побегах появляются придаточные корешки. Осенью или будущей весной побеги с корешками осторожно отрезают от скелетного корня и сразу же сажают на постоянное место. Такие посадки хорошо приживаются и через два года начинают плодоносить.
— Прививка сеянцев культурными сортами. Сеянцы однолетки для прививки не годятся — они еще тонкие. Весной второго года сеянцы обрезают на 1-2 см выше корневой шейки. Появляется несколько новых побегов. Оставляют один самый сильный, остальные выламывают. К осени вырастает подвой высотой 50-60 см с толщиной у шейки 6- 8 мм. Прививку проводят следующей весной черенками нужного сорта такими же способами, что и яблони: в расщеп, или в приклад, или улучшенной копулировкой. Уход за привитыми растениями — удаление корневой поросли и поросли на подвое ниже привоя, своевременный полив и удаление сорняков.
— Окоренение одревесневших черенков в парниках под пленкой. Вскапывают грядку на хорошо удобренной почве, лучше в притененном месте. Землю разравнивают и ставят ящик без дна (высота стенки 20 см). Насыпают слой речного песка (2-3 см), хорошо поливают и сажают черенки на расстоянии 5-6 см в ряду и на 12-15 см ряд от ряда, на глубину 2-3 см, еще раз осторожно поливают через ситечко, чтобы не размыло песок, и закрывают рамой с пленкой. Нужно, чтобы рама плотно прилегала к верхним кромкам ящика.
После посадки раз в 2-3 дня раму с пленкой снимают и черенки опрыскивают, а когда начнут распускаться почки, опрыскивание производят ежедневно, а в жаркие дни и 2-3 раза в день. Через 4-5 недель появляются корешки, тогда на ночь и в пасмурные дни раму снимают, а дней через 10 совсем убирают. По мере необходимости производят полив и подкормку минеральным удобрением (10-15 г на 10 л воды). В июне и июле полным — минеральным удобрением, в августе — фосфорно-калийными удобрениями каждые две недели.
В сентябре верхушки прищипывают, а в начале октября побеги пригибают к земле, закрывают сухим листом, сверху — рамой с пленкой, затем — снегом. Ранней весной, как только растает снег и немного подсохнет, раму снимают, лист убирают, рыхлят почву и снова закрывают рамой с пленкой. Когда начнут оживать почки, саженцы после обильного полива с комом земли пересаживают или на постоянное место или в школку на доращивание.
— Также укореняют и зеленые черенки. Когда молодые побеги вырастут на 8-10 см, нарезают черенки, нижние 3-4 листочка удаляют, верхние листочки укорачивают и сажают в парничок. Опрыскивание производят с первых дней посадки ежедневно. В дальнейшем уход такой же, как и при укоренении одревесневших черенков.
Уход за облепихой
Облепиха предпочитает легкие супесчаные почвы. Если почва тяжелая, глинистая, то перед посадкой необходимо внести на каждый квадратный метр по два-три ведра речного песка, разравнять и вскопать, хорошо перемешивая почву с песком. В посадочные ямы вносят смесь: земля, торф, песок — в соотношении 1:1:1. Между растениями должно быть не менее двух метров. На каждые 3-4 женских растения сажают одно мужское — обязательно с подветренной стороны, чтобы хорошо происходило опыление.
Если во время цветения стоит безветренная погода, то можно срезать несколько веток мужского растения и помахать ими перед женскими растениями или даже привязать их в крону женского растения.
В связи с тем, что корневая система поверхностная, почву лучше под кустами не перекапывать, а только рыхлить, чтобы случайно не обрезать скелетные корни. Посадки облепихи должны быть не ближе трех метров от овощных грядок, чтобы при их перекопке не повредить корни облепихи. В сухую погоду необходим частый и обильный полив. Лучше почву под растениями облепихи замульчировать торфом или травой, полученной при прополке огорода. Мульча за лето перепреет и будет хорошим органическим удобрением.
При длительной засухе без полива листья облепихи желтеют и осыпаются, при этом, дерево может погибнуть. У меня в практике такие случаи были. Можно сделать задернение почвы под кустами облепихи, но надо траву своевременно скашивать, поливать, минеральные удобрения вносить в жидком виде.
Растения облепихи в культуре недолговечны, нормально плодоносят всего 12-15 лет, потом начинают засыхать. Каждую весну сухие ветки надо вырезать. Продлить продолжительность жизни можно омолаживающей обрезкой и обильными поливами.
При кустовой культуре нужно периодически вырезать старые побеги, чтобы на их месте росли новые, молодые. Место срезов смазывают масляной краской или садовым варом.
Сбор, уборка урожая облепихи
Сбор урожая — самая трудоемкая работа. Плодоножки у большинства сортов очень короткие, обрывать плодики трудно: переспевшие ягоды мнутся, а если еще есть колючки, то сок плодиков попадает в ранки от них, разъедает кожу на руках, начинается зуд.
Уборка урожая с помощью различных приспособлений в 2-3 раза ускоряет эту работу, но качество убранного урожая ухудшается — много сору и ягоды мятые.
Можно при сборе урожая срезать секатором примерно третью часть веток вместе с урожаем. Срезанные ветки обирать легче и их можно хранить длительное время даже в комнатных условиях. На месте срезанных вырастают новые, которые будут плодоносить через два года.
А. Турковский, садовод-любитель