При пересадке роз в восьмилетнем возрасте, чтоб не повредить корневую систему, нужно откапывать их, углубляясь на 85 см.
Это говорит о том, что при посадке необходимо рыть ямы 60×60 см и глубиной 85 см. Для заполнения такой ямы берется верхний слой земли — 50%, добавляется компост — 20%, нитрофоска- 0,5 кг и гашеная известь — 0,25 кг.
Все хорошо перемешать и кусты посадить в эту земляную смесь. Розы сажают с наклоном на юг, чтобы легче пригибать их к земле при зимнем укрытии.
Прививка должна быть ниже уровня земли на 10 см — такая глубокая посадка дает дополнительные корни от привитой части розы, усиливает рост куста и дает гарантию от вымерзания привитой части роз.
Кроме летних очередных подкормок, каждый год, осенью, необходимо подкармливать кусты питательной смесью.
Это делается так. На расстоянии 8-10 см от ствола куста по кругу кольцом шириной 15-20 см, глубиной 35-40 см удаляют землю, а это место заполняется смесью (на два ведра перегноя — 0,5 кг нитрофоски, 0,5 кг древесной золы, 150 г гашеной извести), верх мульчируют торфом или опилками.
Глубокая посадка роз и заправка по кольцу питательной смесью способствует хорошему развитию корневой системы, буйному росту и обильному цветению. По сравнению с контрольными экземплярами кусты роз и цветение увеличились в 2 раза.
Уход за розами после пересадки
Специалисты — розисты рекомендуют сажать на 1 м2 пять-шесть кустов роз. Я посадил на 1 м2 три куста. С наступлением морозов производил обрезку на 3-6 почек, чтобы удобней было закрывать кусты на зимовку.
Перед закрытием роз на зиму необходимо с кустов снять все листья и убрать опавшие между веток, так как они будут гнить и повредят побеги. Закрывать розы следует толем в виде колпака, потом поставить ящики без дна высотой 20 см и засыпать землей. При таком укрытии кусты хорошо сохранялись в зимние морозы.
Весной, лишь сойдет снег, надо открыть розы, чтобы они не запарились под укрытием. Обрезку не проводить, а удалить только слабые ветки. Подмороженных побегов не наблюдалось. После снятия зимнего укрытия розы притенялись на 4-5 дней, чтобы яркие солнечные лучи не пожгли их. Как только оттает земля, каждый куст обложить перепревшим коровьим навозом.
До появления бутонов в декаду два раза кусты подкармливать настоем коровяка-1:10. При появлении бутонов в декаду два раза давалась подкормка суперфосфатом (100 г на 10 л воды), разведенным в горячей воде — 70-80° С. Такие подкормки давались шесть раз до 15 августа. Кроме того, под каждый куст вносилось ‘/г ведра золы. Каждый день розы опрыскивались водой, а в жару — три-четыре раза в день. Почва всегда держалась влажной, не допускалось ее пересыхание.
Своевременно срезались побеги шиповника, которые идут ниже прививки. Отцветшие розы удалялись с двумя листовыми узлами. Жировые побеги подрезались и оставлялись с 5-6 листовыми узлами. Были случаи, когда подрезанные жировые побеги поздно осенью цвели.
Для защиты роз от тли применялся чесночный настой (150-200 г на 10 л воды), также хорошо помогает настой шелухи лука (300-400 г на 10 л воды) или перо зеленого лука (600 г на 10 л воды). Перо лука потолочь, три часа настоять, процедить и опрыскивать в вечерние часы. Опрыскивание повторить два-три раза с интервалом 2-3 дня, после последнего опрыскивания через два дня промыть водой.
Для защиты роз от мучнистой росы применялся настой коровяка — 1 : 10 или такой раствор: 4 г хозяйственного мыла, 5 г бельевой соды на 1 л воды. Опрыскивать листья два-три раза с интервалом 2-3 дня, а после промыть водой. Такой уход за розами основан на опытах многолетней работы, каждый куст приносит за лето от 70 до 100 цветков. И это не предел.